近三十年來，托斯卡納的貝格瑞(Bolgheri)法定產區可謂是發生了翻天覆地的變化，這個堪稱意大利葡萄酒的超級明星，當之無愧是托斯卡納之王。
 

　　位于意大利中部的托斯卡納(Tuscany)是很多人夢幻中的土地。起伏的坡地和丘陵，覆蓋著濃密的柏樹和石松，葡萄園和橄欖園點綴其間，刮來的風里都帶著燦爛陽光的味道。

　　如果翻看多林·金德斯利出版社(DK)1994年版的《托斯卡納旅行指南》(Florence & Tuscany)，你根本無法在其地圖上找不到一個叫Bolgheri的村莊，甚至翻遍全書都找不到任何關于Bolgheri的介紹，由此可見早前的Bolgheri是多么的寂寂無聞。

　　盡管著名詩人Giosue Carducci早在19世紀就歌頌過當地美麗而古老的Cypress Avenue(柏樹大道)。又是什么使得這片曾經的野生動物樂園變成了今天炙手可熱的酒界新貴?Bolgheri成名的法寶不是別的，正是以超級托斯卡納(Super-Tuscans)為導的葡萄酒。

　　托斯卡納的葡萄酒版圖從地理上大致可以劃為內陸和海岸兩大部分，內陸是以弗洛倫薩和錫耶納(Siena)為主的基昂蒂世界;而伊特魯里亞(Tyrrhenian)海岸地區則是從Livorro起，越過Grosseto，延伸至臨省Lazio的邊界部分。
 

　　如果說內陸是受祖蔭庇護的傳統地帶，桑嬌維賽最靈魂最頂級的的表現形式(Chianti、Brunello和Montepulciano都出自于此。

　　那么遼闊的海岸地帶則是以打破傳統為主的后起之秀，一眾波爾多葡萄品種(赤霞珠、梅洛和小維鐸，甚至西拉)在這里生根發芽續寫它們的法國傳奇，Bolgheri和 Maremma是近年來風頭最勁的兩個產區，外來資金源源不斷的流入這里，相比Maremma的精品酒莊(Boutique winery)，Bolgheri更受貴族們的偏愛，Mario Incisa della Roccheta侯爵家的Sassicaia、安東尼世家的Ornellaia(現已易主)、Masseto和Guado al Tasso，以及Gaja家的Ca’Marcanda，個個都是葡萄酒界響當當的“唐頓老爺”們。

　　托斯卡納名家不長的歷史

　　在上世紀60年代末70年代初，意大利已經有近900年釀酒歷史的 安提諾里(Antinori)家族所有的位于托斯卡納靠海的貝格瑞(Bolgheri)產區的幾家酒莊因為當地濕潤的氣候并不適合種植桑嬌維賽，開始了一些國際品種的嘗試。結果卻發現波爾多的葡萄品種在這里能有極好的表現。這一發現在當地漸漸掀起了一股浪潮，雖然不符合意大利法定產區對葡萄品種的規定只能被標明為“餐酒”(vino da tavola)，但很多酒莊還是選擇了波爾多混釀作為全新的釀酒路線。這些在當時被看做“離經叛道”的酒莊被稱作“超級托斯卡納” Super Tuscan。

　　Bolgheri位于托斯卡納海岸Livorno省的Castagneto Carducci區，北臨Pisa市，南接Maremma地區，周邊環繞有Cecina河和Cornia河，葡萄園地勢平緩，總面積達1200公頃，氣候為溫和的地中海氣候。

　　土壤類型復雜，既有夾雜著圓滑鵝卵石的河流沖積土(Sassicaia中的Sasso=石頭的意思，名字即來源于此)，又有起源自大海的風積沙(Aeolian sand)、黏土和石灰巖，還有來自東面的火山巖。所以不同葡萄園的土壤和排水功能差別很大。

　　意大利的老輩人曾說“無人可以在靠近海的地方釀造偉大的葡萄酒”，然而，1944年第一個西施佳雅(Sassicaia)葡萄園就是種植在海拔400米的Castiglioncello di Bolgheri，事實證明正是這種“近海樓臺”賦予了西施佳雅無與倫比的魅力。
 

　　葡萄品種和法規

　　紅葡萄酒:

　　由于受超級托斯卡納風潮的影響，這里恐怕是意大利最不“遵守”法規的產區，1994年才建立的Bolgheri DOC法規很是寬松，留給當地釀酒者很大的發揮空間。

　　不同于東部的內陸地區，托斯卡納的海岸地帶是波爾多三劍客葡萄品種的第二故鄉，Bolgheri DOC規定其旗下葡萄酒必須包括10-80%的赤霞珠和最多70%的梅洛和桑嬌維賽，以及少量的小維鐸和西拉。因此按照該法律，100%桑嬌維塞的Michele Satta和純梅洛的Masseto只能在酒標上標注IGT的級別。

　　普通的Bolgheri Rosso至少陳年10個月，而較高級別的Superiore必須陳年24個月的時間。由于其特殊地位，西施佳雅在1994年被授予了單獨的DOC級別(即Bolgheri Sassicaia DOC)，這是意大利第一個也是唯一一個被單獨授予DOC稱號的酒莊。

　　白葡萄酒：

　　Vermentino是該地區最主要的白葡萄品種，Bolgheri Bianco是一種由Trebbiano Toscano、長相思和Vermentino混釀而成的白葡萄酒，每種葡萄品種的比例最多達70%，近年來Viognier逐漸嶄露頭角。

　　桃紅葡萄酒:

　　Rose de Bolgheri通常由桑嬌維賽和Malvasia Nera混釀而成，或由赤霞珠、梅洛和西拉組成。

　　1944年Mario Incisa della Rocchetta(以下簡稱Mario)入駐家族位于Bolgheri的Tenuta San Guido莊園，在一個叫Sassicaia的葡萄園栽種了一批波爾多梅多克的赤霞珠(注意，這些葡萄品種并非來自拉菲酒莊)，這里曾經是一片遺落的桃子林和荒蕪的草莓地，所釀酒款使用傳統的法國小橡桶，1968年西施佳雅(Sassicaia)首次問世。

　　本來這些酒僅限于家族人員飲用，然而Mario的侄子們--安東尼世家的Piero和Lodovico深深為其折服，Piero不僅勸說Mario出售西施佳雅還派來了家族的釀酒顧問Giacomo Tachis幫助姑父釀酒。

　　1978年Decanter雜志組織了一場別開生面的赤霞珠品鑒會，其中不乏如雷貫耳的法國大牌和美國佳釀，當時名不見轉的西施佳雅一舉奪得了比賽的第一名。在繼兩年前的“巴黎盲品”之后，葡萄酒界再次嘩然一片，也讓人們意識到到托斯卡納海岸邊的Bolgheri小鎮的存在。

　　緊接著安東尼世家的二公子Lodovico Antinori于1981年在Bolgheri成立了今天的Tenuta dell’Ornellaia酒莊，而其哥哥Piero Antinori則在1990年正式打開了Guado al Tasso酒莊的大門，由于所釀酒款都是同西施佳雅一樣采用了外來葡萄品種，并不符合當地當時的DOC級別，所以直到1994年之前它們都是意大利葡萄酒法定級別中的最低級--IGT。

　　盡管如此，但這些酒質量卓越，價格不菲，常常在各大比賽中拔得頭籌，因而被稱為“超級托斯卡納”。
 

　　波爾多是一個成功模式，它帶動了法國的葡萄酒旅游業，學習波爾多模式或許并不是一個愚蠢的做法。在波爾多這一具有極大國際影響力的名稱下，還有很多不同的子產區或下屬產區，比如圣埃美隆(Saint-Emilion)、波美侯(Pomerol)和梅多克(Medòc)等等。

　　意大利葡萄酒產業有很多人認為，寶格利(Bolgheri)也許能在意大利充當波爾多在法國的角色，除了寶格利接壤的博比納(Bobbina)地區，寶格利法定產區附近的蘇維雷托(Suvereto)也聚集著不少知名酒莊，如果納入寶格利法定產區，也可以扮演類似子產區的角色。

　　事實上，寶格利(Bolgheri)、博比納(Bobbina)和蘇維雷托(Suvereto)這三個上馬萊瑪(Alta Maremma)葡萄酒產區，本質上擁有著共同的葡萄酒風格，都使用基于波爾多系的葡萄品種來釀造葡萄酒，這與托斯卡納其他以桑嬌維塞葡萄品種為主的地區非常不同。是否要學習波爾多模式，寶格利法定產區是否要擴張和精準劃分子產區，這確實涉及很多問題，值得人們深入討論。”